janihani

Das ist auch fehlerhaft. Somit hat das Auslesen bei beiden nicht funktioniert.

Dein Bin-File ist anstatt 512kb nur 1kb groß. Da fehlen also 511kb.

Es braucht nur Dauerplus (30), Zündung (15) und Masse (31). Ich habe ein 12V Netzteil und Zündung wird über einen Schalter realisiert. CAN-Bus braucht man nicht. Um das MSG auszulesen bzw. ein Bin-Datei einzuspielen braucht man noch K-Line. Delphi nutze ich nur, um beim Auto meines Bruders, ein Ford, Fehler auszulesen und zurück zu setzen. Mit dem VAG Commander habe ich früher gearbeitet, aber weil der den Zählerstand nur ungenau setzt bzw. es im Grunde nicht möglich ist, den Zählerstand auf 0 zu setzen, nehme ich mittlerweile den VAG Eepromer. Im A2 gibt es (noch) kein Gateway. Das KI hängt zwar alle CAN-Busse, aber eine Gateway-Funktion wie in neueren Fahrzeugen hat es nicht. Wenn man genug Erfahrungen hat, vielleicht. Ich habe leider nicht genug Erfahrungen, um durch den bloßen Anblick einer Datei sagen zu können, ob die korrekt ist. Wenn man den Dump (Sicherung) von einem MSG in ein anderes MSG einspielt, so werden auch die WFS Daten übernommen und kann dann das geflashte MSG dann nutzen. Ein Anlernen der WFS sollte dann nicht nötig sein. Ich bevorzuge die WFS im MSG zu deaktivieren. Die WGS im KI lasse ich aktiv, so dass das Schlüsselsymbol im KI erlischt, wenn ein bekannter Schlüssel eingesteckt wird. So sieht es für den TÜV-Prüfer aus, als ob die WFS korrekt funktioniert. Ich müsste im Stromlaufplan erst nach gucken. Ich habe aus einem alten Schlachter mit den MSG Stecker und den OBD-Stecker raus geschnitten. Du musst folgende Klemmen belegen: Klemme 30 (Dauerplus) Klemme 15 (Zündung, hab ich über einen Schalter realisiert) Klemme 31 (Masse) K-Line Hier mal Bilder zu VAG Commander 1.4. VAG Commander wird per USB an den Computer angeschlossen und belegt einen Com-Port. An den Einstellungen des Com-Ports selbst habe ich nichts geändert, jedoch wird die Nummer des Com-Ports benötigt, damit VAG-Commander eine Verbindung zum Diagnosekabel herstellen kann. Schritt 1: K-Line auswählen, denn der A2 kann noch nicht über CAN ausgelesen werden. Target: MSG auswählen (im Bild ist 07 Kombin ausgewählt) Danach auf Open Channel klicken Choice ECU type: VAG-EDC15x auswählen Dann auf Read EEPROM klicken Das Auslesen dauert seine Zeit (< 1 Minute). Danach wird folgendes Bild angezeigt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, dass im mittleren Bereich nur Hex-Werte angezeigt werden können/dürfen. Vorne werden die Hex-Adressen angezeigt und hinten eine Übersetzung, so dass hier merkwürdige Zeichen auftreten können. Nun könnte man auf Immo off klicken und dann auf Write EEPROM um die WFS zu deaktivieren und das MSG entsprechend zu ändern. Im KI ist die WFS immer noch aktiv, aber dem MSG ist es egal, in welchem Fahrzeug es verbaut ist. Der Motor bleibt an. Mit einem Klick auf Immo on kann man die WFS wieder aktivieren und man müsste die WFS anlernen, falls das MSG (noch) nicht an die WFS angelernt ist. Man liest A aus, hat somit ein Backup, Sicherung, Dump. Das Backup spielt man in B ein. B wird mit dem Backup von A überschrieben oder B wird mit dem Dump von A geflasht. Richtig, A muss funktionieren und noch viel wichtiger, der Dump muss korrekt sein. Aber woran erkennt man, ob ein Dump korrekt ist? Ich weiß es nicht, und ich denke, 99,99% der Menschen, auch nicht. Die erste Spalte in VAG Commander gibt die Adressen des Speicherplatzes (im EEProm) an. Hier sollte die Endadresse zur Speichergröße passen und die Sprünge zu der Größe einer einzelnen Speicherzelle. Wie gut, dass das VAG Commander die Auswahl EDC-15x zur Verfügung stellt. Im mittleren Teil werden Hex-Zahlen angezeigt. Also sollte hier nur 00 - FF angezeigt werden. Würde ein anderes Zeichen auftreten, würde ich das als Fehler werten. Im rechten Teil wird eine "Übersetzung" der Hex-Zahlen angezeigt, und hier können merkwürdige Zeichen auftreten, was ich als ok werten würde. Letztlich sind es EEProms, und die Hersteller geben in Datenblättern vor, welche Programmierspannung und Parameter verwendet werden müssen. Und da sind die EEProms pingelig. Ich gehe davon aus, dass dies in VAG Commander berücksichtigt ist, denn man muss ja oben den MSG-Typ auswählen und damit indirekt den EEProm Typ. Ich habe mehrmals die Erfahrung gemacht, dass das Auslesen im Auto nicht funktioniert und hab es eigentlich nur daran gemerkt, dass ein unpassender Logincode angezeigt wird, mit dem ich mich nicht einloggen konnte. Sehr wahrscheinlich lag es "nur" an der Batteriespannung, denn die Werkstätten updaten ja mittlerweile auch die Steuergeräte (regelmäßig). Der Unterschied wird wohl sein, dass das Werkstatt-Diagnosegerät eine stabile Spannungsversorgung integriert hat, während wir mit einem Laptop im Akkubetrieb und ohne Ladegerät an der Batterie arbeiten.

Nein, eine GRA an Leuchte gibt es im A2 nicht. Wenn man ein ColorMFA nachrüstet, hat man diese Anzeige und vieles mehr.

Ich nehme ganz stark an, dass das MSG fehlerhaft beschrieben wurde und damit die "Firmware" Fehler aufweist. Hast du die Steuergeräte im eingebauten Zustand ausgelesen? Im Grunde kann man das machen, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass hier erhöhtes Risiko besteht, dass beim Auslesen zwar kein Fehler vom Programm gemeldet wird, aber die Datei, das Backup trotzdem fehlerhaft ist. Gerade beim Backup will mir sicher sein, dass dies Fehlerfrei ist, denn wenn ich das brauche, soll es mir den Arsch retten. Daher baue ich das MSG aus, schließe es an einem 12V Netzteil an und lese es dann aus. Das sehe ich auch so. Ich würde es zumindest nochmals probieren, eine "andere" Bin-Datei einzuspielen. Wenn der Motor danach läuft, weiß man, dass das MSG noch funktioniert. Wenn schon beim flashen Probleme oder Fehler auftreten, dann braucht man wohl ein neues MSG. 93? Moderator: Baujahr oben ist korrigiert. Hab ich deinen Text so verstanden, dass du es auch mit einem anderen MSG schon probiert hast?

Schön, dass es geklappt hat.

Beim 1.2er musste ich schon mehrmals das Getriebe aus- und einbauen, und ich kämpfte eher mit dem Differential. Vielleicht hilft derfolgende Tipp Zwischen Aggregateträger und Ölwanne spanne ich den A2 Wagenheber ein. Mit der Kurbel wird der Motorblock nach vorne gekurbelt, bis genug Platz für das Differential und dem Flansch ist. Dadurch kann ich deutlich leichter das Getriebe aus- bzw. einbauen und muss den Flansch nicht abbauen, wodurch Getriebeöl auslaufen würde.

Mir war so, dass der Ausschnitt für die AHK selbst nicht angedeutet ist. Ich habe für den Ausschnitt mich an den Plan von GDW gehalten, zuerst mit Tesa Krepp den Bereich abgeklebt, den Ausschnitt angezeichnet und dann ausgesägt. Wenn man hinter dem Fahrzeug steht, sieht man den Ausschnitt nicht. Man muss sich schon runter beugen, um den Ausschnitt zu sehen.

Du brauchst die Spannrolle den Riemen Die 3 Schrauben, mit der der Spanner angeschraubt ist, müssen nicht zwingend ersetzt werden. Der Riemen und Spanner kann gut von oben ausgewechselt werden. Der sicherste Weg den alten Spanner auszubauen, wenn man diesen erst arretiert und dann erst die 3 Schrauben löst. Schau dir dazu den neuen Spanner an, der im arretierten Zustang geliefert wird. Ich würde den alten Riemen einfach durchschneiden und dabei aufpassen, dass die Spannrolle nicht gegen die Hand schlägt. Danach können die 3 Schrauben raus geschraubt und der Spanner abgenommen werden. Der neue Spanner ist mit einem Stift arretiert. Im arretierten Zustand den Spanner mit den 3 Schrauben anschrauben, Riemen auflegen und dann den Arretierstift ziehen. Damit der Spanner dabei nicht unkontrolliert ausschlägt, sollte der Spanner vor dem Ziehen des Arretierstiftes mit einem Ringschlüssel gehalten werden.

na die schwarzen Bleche, in die die Lehne einrastet, oberhalb der Radkästen.

Wie schaut es mit den Halteblechen aus?

Wieso sitzen? Die aufrechte Position ist gut, wenn man mal ein höheres Paket, eine höhere Kiste in den Kofferraum stellen will. Damit wird der Kofferraum nach oben hin nicht kleiner, wenn die Lehne in der vorderen Verriegelungsposition steht. Wenn die Lehne nicht (auf Anhieb) in einer der Stellungen einrasten will, so liegt das meist daran, dass der Sitz minimal schief ist, und/bzw. die "Stifte" nicht (sauber/korrekt) in den Löchern im Bodenblech eingerastet sind. Lehne, Sitz um-/hochklappen, schauen, ob sich kein Dreck oder ein größer Gegenstand unter dem Sitz befindet. Die roten Bodenbleche sollten sauber sein, damit die Stifte einrasten und die innere Mechanik betätigt wird. Die innere Mechanik sollte von Hand ent- und verriegelt werden, um zu schauen, ob die korrekt funktioniert. Die Einzelsitze legt man auf die Rücklehne, so dass man auf die Unterseite blickt. Man drückt dann auf die beiden Stifte (auf den Ring) und hört, wie die innere Mechanik klick macht. Die Lehne ist nun entriegelt und kann von Hand hoch geklappt werden. Ich denke, dass gilt auch bei der 5er Sitzbank. Um sie vor dem Einbau wieder zu verriegeln, muss man sich (leicht) auf den Rücksitz knien und den Griff drücken, bis es wieder Klick macht und die Lehne verriegelt ist. Baut man nun den Sitz ein, und die Stifte rasten "richtig" in die Bodenbleche ein, wird die Lehne wieder freigegeben und kann hoch geklappt werden. Bei korrekten Sitz des Sitzes rastet dann auch die Lehne in den beiden oberen Positionen ein. Drückt man die Lehne mit Gewalt in die Verriegelungsposition, hat man dann später das Problem, dass man es nicht mehr entriegeln kann. Man bekommt schlicht den Griff nicht hochgezogen. Da hilft dann nur noch rum hopsen auf dem Sitz oder die Lehne von der Mitte nach außen zu drücken, damit die Verriegelung dann endlich gelöst werden kann. Davon können diverse User, einschließlich ist, ein Lied singen.

Da wird das gesamte Öl raus kommen, denn der Ölsensor sitzt im Boden der Ölwanne. Ja, der muss ab und man muss von unten schrauben.

Ich hatte mal in meinem A2 ein Erisin drin. Auch Doppeldin. Ist aber Jahre her. Ich hatte damals darauf geachtet, dass es für Audi ist, insbesondere das CAN-Bus Modul, weil ich mein Multifunktionslenkrad nutzen wollte. Der A3, A4 und A6 haben nach oben hin breiter werdende Blenden (Trapezförmig) , die begradigt werden müssen, damit sie in den A2 passen. Damals fand ich das Navi toll. Klar, hab es ja gekauft und eingebaut. Navi, Radio, Rückwärtskamera, Videos gucken, Fernsehen, ... Cool. Durch weitere Apps, kann man es aufwerten. Hab mir einen Elm327 gekauft und auf Torque Pro installiert. Geile Sache, sich während der Fahrt Daten per OBD anzeigen zu lassen. Die Bedien-UI für die einzelnen Grundfunktionen sind sehr einfach gehalten, und ich empfinde es als wenig ansprechend. Die Werbung zeigt ein schön designtes "Hauptmenü", aber leider bezieht sich das auch nur darauf. Man sollte sich also die Bilder der einzelnen Apps genauer anschauen. Der Radio-Empfang war, trotz Diversity, eher mäßig. Selbst eine separte Antenne mit Verstärker brachte nur einen lausigen Empfang. Der Einbau ist eine Katastrophe. Ja, ich wusste, ich muss die Blende anfeilen. Das war der eigentlich einfachere Teil. Die Kastastrophe befindet sich auf der Rückseite. Das Anschlussbündel, mit den vielen Kabeln, CAN-Bus-Adapter, USB, Kamera, ISO-Steckern usw. dann in das Armaturenbrett zu würgen, ist eine Qual. Hier ist es klar empfehlenswert, wenn im Navi direkt die Stecker eingesteckt werden könnten. Die Sicherungsbügel in dem Navi sind deutlich labiler als die vom Audi Radio. Es ist mir passiert, dass sich das Radio wieder raus geschoben hat. Erst nach dem ich die vielen Kabel wirklich tief im Armaturenbrett verstaut hatte, blieb das Navi drin. Letztlich tut das Navi was es soll und hat mehrere Jahre zuverlässig funktioniert. Mein A2 hatte ein Multifunktionslenkrad drin, mit dem ich vor, zurück, lauter und leiser steuern konnte. Trotz CAN-Bus Adapter wurden aber keine Radio-Infos im FIS angezeigt. Aber, letztlich muss ich sagen, dass die Soundqualitität und der Radioempfang lausig ist, wobei ich das erst richtig gemerkt habe, als ich ein RNS-E eingebaut hatte. Wenn es dir "nur" um Bluetooth und FSE gehen sollte, so gibt es für rund 40€ einen Adapter, der hinten an den CD-Anschluss (blauer Stecker) gesteckt wird. Man kann streamen und Freisprechen. Die Bedienung über das vorhandene Audi-Radio ist zwar limitiert, aber vor, zurück, Anruf annehmen, auflegen, ist möglich. Früher hatte ich ein Anycar und im anderen ein Yatour. Das sind "fette" Kisten, die auch einen Schlitz für SD-Karten sowie einen USB-Anschluss haben. Beide gibt es mit oder meist ohne Bluetooth. Der Yatour mit Bluetooth und FSE konnte mich aufgrund der zusätzlichen "externen" FSE nicht überzeugen. Überall Kabel! Was mich an den Kisten am meisten störte war, dass die Dinger irgendwo in der Mittelkonsole "rum" lagen und das Kabel zum Mikro quer durchs Auto ging. Das hätte man zwar anders machen können, aber beim SD-Karten- oder USB-Wechsel musste man an die Kiste ran. Man muss die Musik in Ordnern ablegen, die mit CD01 bis CD06 benannt sein müssen. Dann kann man direkt am Radio die entsprechende CD auswählen. Aufgrund der Limitierung auf 2 Nummern, kann dann Lied 1 bis 99 direkt (per Drehregler) ausgewählt werden. Naja. Das Teil spielt stur die Lieder von 1-99, bzw. darüber hinaus, ab. Irgendwann war ich genervt, und das Kopieren von Dateien auf SD-Karte oder USB-Stick empfand ich auch als lästig. Mittlerweile gibt es eine kleine Platine, die in einem Schrumpfschlauch steckt. Wirkt ziemlich billig, es gibt auch keinen USB-Anschluss und eine SD-Karte kann man auch nicht einstecken. Aber erstens lässt sich das Teil super gut hinter dem Radio verstecken, von dort kann auch gut das Mikrokabel zum Lenkrad gezogen werden, so dass man nur das Mikro sieht. Und ganz wichtig, kann mich die Soundqualität ebenfalls überzeugen.

Interessante Idee. Hab im Netz Rändelschrauben aus Kunststoff gefunden. Gibt es mit 16 oder 30mm Kopf.

Im Bild unten links ist das Öleinfüllrohr zu sehen. Einbau: Das Rohr in den Flansch einstecken und dann die Sicherungsklammer aufstecken. Die Sicherungsklammer sieht aus wie ein Halbkreis. Unter all dem Öl und Dreck schwer zu entdecken. Aufstecken ist super einfach, aber das Ding abzumachen, ist eine Aufgabe. Tipp: Dreh das Ding so, dass du mit einer Spitzzange auf die beiden Spitzen drücken kannst. Nach dem die Klammer entfernt ist, kann das Rohr raus gezogen werden.

Die Pumpe sieht so aus, wenn sie neu ist.

Den Tank aus und den anderen Tank einzubauen, ist jetzt nicht so das große Problem. Ganz so zeitintensiv ist es beim A2 dann doch nicht. Das habe ich allein ganz entspannt an einem Samstag erledigt. Der alte Tank sollte vorher "leer" gefahren werden. Für den Tankaus- und Einbau kann die Hinterachse drin bleiben. Auf der Beifahrerseite muss der Stoßdämpfer und die Feder raus, damit der Tankstutzen freie Bahn hat. Der Aufwand ist eigentlich "nur", den Bogen der Abgasanlage zu vergrößern. Im folgenden Bild sind die Hitzeschutzbleche zu sehen. Oben vom 34L Tank, unten vom 42L Tank. Im folgenden Bild sieht man einen 42l Tank. Für den 34L Tank gibt es ab Werk passende Abgasanlagen für den 1.2er, so dass du eventuell das Glück hast, den hinteren Teil als Gebrauchteil zu bekommen. Damit ersparst du dir Schweißarbeiten und kannst den hinteren Teil mit einer Auspuffschelle an den vorderen Teil anbinden (im folgenden Bild die untere Schelle). Solltest du zum 42l Tank greifen, so gibt es ab Werk keine passende Auspuffanlage (für den 1.2er) und du bist gezwungen, den Bogen selbst herzustellen. Nachfolgend eine Vorlage. Tipp: Besorg dir den hinteren Teil der Abgasanlage vom 1.4er bzw. 1.6er. Die Abgasanlagen vom 1.4/1.6er haben einen größeren Durchmesser, als die vom 1.2er (⌀ 38mm). Somit lässt sich der hintere Teil vom 1.4/1.6er auf den vorderen Teil vom 1.2er drauf stecken. Bleibt noch, den Spalt zu verschließen, damit die Abgasanlage wieder dicht ist. Damit erspart man sich die Bögen anzufertigen. Mit hinterer Teil der Abgasanlage ist gemeint, nicht nur den ESD zu nehmen , sondern auch den Bogen um den Tank herum bis zum Mitteltunnel zu haben. Hierfür sollte hinter dem MSD geschnitten werden und nicht wie üblich, im Bereich der Hinterachse. Man kann auch einen 42l Tank von einem Benziner nehmen. Hierfür muss die Reduzierung mit dem Federdeckel entfernt werden, damit der dickere Tankrüssel vom Diesel rein passt. Der Abgang von der Tankentlüftung (vom Benziner) wird ausgeclipst und die vom Diesel montiert. Der Tankentnehmer kann einfach gegen den vom Diesel ersetzt werden. Schau dir meinem Beitrag an, und du wirst erstaunt sein, wie viel Rost man finden kann. Da die A2 schon rund 20 Jahre alt sind, sollte man Reparaturen im Hinterkopf behalten. Daher, wenn du einen einfachen und leicht zu reparierenden A2 haben willst, dann greif zum 1.4er, 75PS. Benziner oder Diesel ist dabei egal. Beides Wald und Wiesentechnik, die Millionenfach im Fabia, Polo, Seat, ... verbaut wurde. Und im Aftermarket gibt es jede Menge Ersatzteile für Motor, Fahrwerk, Auspuff, usw.

Nach meinen Aufzeichnungen ist der Verbrauch gestiegen. Vorher ca. 8l/100km, danach 9l/100km. Die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil ich nie eine Messung gemacht habe. Gefühlt fuhr der Automatik zügiger an.

Die Zündung muss für eine Stunde eingeschaltet sein, damit einen weiteren Versuch hat. Sollte der Code auch falsch sein, verdoppelt sich die Wartezeit. Alternativ kann man auch eine Stunde rum fahren, während das Radio eingeschaltet ist, und gesperrt anzeigt.

Meinst nicht, dass es an was anderem liegen könnte? Ich würde mal ein Ampèremeter zwischen Batterie und Pluspol klemmen, und den Strom messen. Sollte ein nennenswerter Strom gemessen werden können, würde ich eine Sicherung entfernen und schauen, ob der Strom abfällt. So kann man den Stromkreis eingrenzen, der die Batterie leer saugt.

Zum Beispiel in den Reparaturunterlagen zu dem jeweiligen Getrieben. Und die Reparaturunterlagen bekommt man für einen schmalen Taler bei Erwin. Audi A2 1.6 FSI GCD 59 : 15 = 3,933 GKZ 59 : 15 = 3,933 GSK 59 : 15 = 3,933 1. Gang 38 : 11 = 3,455 2. Gang 44 : 21 = 2,095 3. Gang 43 : 31 = 1,387 4. Gang 40 : 39 = 1,026 5. Gang 39 : 48 = 0,813 Golf 2004 -> Golf Plus 2005 -> Schaltgetriebe 0AG: 1.6l 85kW GAJ 68 : 15 =4,533 GMV 68 : 15 =4,533 GVV 68 : 15 =4,533 HBM 68 : 15 =4,533 JHY 68 : 15 =4,533 HEU 61 : 14 = 4,357 JHZ 61 : 14 = 4,357

Ich musste gar nichts fest halten. Klecks Scheibenkleber auf den Schraubenkopf, angesetzt, ausgerichtet und dann in Ruhe über Nacht abbinden lassen. Fertig.

Ich habe damals die Querlenker mit einem Reifenmontierhebel ausgebaut. Bei meinem aktuellen habe ich den Querlenker mit einer Presse ausgepresst. Man könnte es auch mit einem Abzieher unter dem Wagen es probieren.

In dem Bild ist oben ein Rand zu erkennen, sprich die Bremsbacken haben sich eingearbeitet. Auf/in der Alu-Bremstrommel ist das max. Maß angegeben. Ich denke, dass ist hier schon überschritten. Stahl oder die Alu-Bremstrommeln?