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Ja, genau. Theoretisch lässt sich Kunststoff chemisch verchromen (galvanisch). Ich werde mal hier die örtliche Galvanik befragen, wenn wir Teile bringen oder abholen. Kommt auf meine ToDo Liste

Das Chrom ist so ziemlich immer abgegriffen wenn du darauf hinaus willst.

Schade. Dann wäre wohl der Schrottplatz und ein Schlachtfahrzeug aufzusuchen, oder?

... es gbt beim BBY 2 Lamdasonden. Eine VorKat und eine NachKat. Dein Bild ist die NachKat-Sonde umterm Auto. Die Vorkat-Sonde findest du unter dem Wärmeschutzblech vom Abgaskrümmer.

Hallo, bei meinem 1,4 L Benziner leuchtet immer wieder die Motorkontrollleuchte. Dieses Problem hatte er jetzt etwa 2 Jahre. Die Kontrollleuchte kommt und geht. Einen Unterschied im Motorlauf konnte ich dabei nie feststellen. Bei der HU/AU Prüfung des TÜV Süd ist das Fahrzeug vor 2 Monaten durchgefallen. Über den OBD Stecker wurden hier Fehler mit Bezug zur Lambdasonde ausgelesen. Die freie Werkstatt hat dann die Lambdasonde getauscht (etwa 400 € + MwSt.) und direkt HU/AU erneuert. Nach 5 Wochen und 1190 km leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut auf. Wieder keine Veränderung am Motorlauf zu erkennen. Nach kurzem Blick unter das Auto frage ich mich ob die Lambdasonde überhaupt erneuert wurde. Für nur 5 Wochen jung sieht sie sehr alt aus finde ich. Oder gibt es außer der Lambdasonde direkt vor dem Kat noch eine weitere? Wie reklamiere ich das am besten? Ich rechne nicht mit Kooperationsbereitschaft der Werkstatt. Vielen Dank vorab!

Moin. Danke für Deinen Hinweis. Das heisst also diese Deckel passen nicht? Von diesem (8Z0.601.165E) habe ich noch einen neuen Satz. Ich hatte überlegt, das Alu-Blech neu zu drehen und dann mit einem guten und dem passenden Locktide-Kleber wieder an die Plastik zu kleben. halten würde es auf alle Fälle. Dazu dann wieder Klarlack drauf. Das Problem ist bei meinen Deckeln, die anderen 3 Stk. sind eingebeult :-( Zur Not aber noch verwendbar, falls ich nichts bessere finde. Hat vielleicht jmd. eine defekte Kappe rumliegen, welche ich für meinen Restaurationsversuch nutzen kann...?

Wollte meine/diese original A2-Felgen auch aufarbeiten, doch die zugehörigen Nabendeckel sind einfach qualitativer Müll. Hab' deshalb auf gute A3 Wählscheiben umgerüstet und diese auch eintragen lassen. Die sind deutlich leichter da aus Magnesium, deren Nabendeckel sind zudem viel besser.

In einem englischen Forum habe ich einen tollen Thread zu diesem Thema gefunden – mit dem Titel „Was tun mit diesem Ring?“ – sowie eine Lösung für das Problem, dass das nicht originale Handbremsseil einen größeren Durchmesser als das Original hat und nicht in die ursprüngliche Halterung an der Achse passt. A2 Rear Axle restoration – my journey: https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/a2-rear-axle-restoration-–-my-journey.52640/page-4

Ist der Stecker des Servolenkungsmotors nicht verrostet? Gibt es wirklich keine Rostspuren im Inneren der Elektronik des Servolenkungsmotors? Dort könnte Wasser eingedrungen sein, wodurch sich das gesamte Auto seltsam verhält. Haben Sie bereits alle Erdungspunkte am Auto überprüft? Wurde der Schaltkasten unter dem Zündschlüssel bereits ausgetauscht? Bei meinem Škoda Octavia 1 verursachte dieser Defekt alle möglichen Störungen in der Stromversorgung des Autos: Das Display der Klimaautomatik ging aus, der Motor sprang nicht an, obwohl sich der Anlasser sehr gut drehte … je nachdem, wie ich gerade den Zündschlüssel gedreht habe. Teil Nr. 2 im Ersatzteilkatalog für den Audi A2, Link hier: https://www.lllparts.co.uk/catalogs/audi/ALL/A2/248/9/905/905080 Haben Sie die Wartungsanleitung und den elektrischen Schaltplan des Fahrzeugs zur Hand?

Gut zu wissen, dass es ein abbaubares Teil ist. Ich hätte sehr wahrscheinlich gleich den ganzen Kopf ausgebaut. Nachdem einige Zeit vergangen ist und mehrere Tankfüllungen verfahren wurden, ist der Ölverbrauch im Bereich "unmessbar" zurück gekehrt. Was so eine defekte KGE für Auswirkungen haben kann. Man lernt immer noch dazu.

Das ist schwierig. Hatte das mit anderen Audikappen versucht. Problem ist das sehr dünne Alublech, der Klarlack wird unterwandert und drunter setzt Lochfraß ein. Zudem wird das Alu sehr spröde, die Laschen brechen einfach ab falls man versucht Blech und Kunststoff zu trennen. Hatte damals beim Restaurationsversuch den Kunststoff abgeklebt und das Alu gestrahlt mit dem Ergebnis, das an den stärker korrodierten Stellen dann Löcher im Blech waren. Bei nur leichter Korrosion würde ich die Kappen auf der Drehbank o.ä. aufspannen und den Klarlack abschleifen bis das Alu blank ist und neu mit Klarlack überziehen. Bei fortgeschrittener Korrosion mit Lochfraß ist der Originallook m.E. nicht wieder herzustellen. Da bleibt eigentlich nur strahlen, spachteln und silber lackieren.

Engitech haben wir schon ausgiebig diskutiert, passt aber bzgl Funktion gehen die Meinungen auseinander 😂 Kurz gesagt dürften sie eigentlich nicht funktionieren, zumindest zusammen mit der ProBoost Software tun sie es aber...

Danke für den Tipp. Aber 50,00 Euro / Stk. ist schon etwas fett. Da muss man ja aufpassen, das einem die Kappe nicht abgebaut wird beim parken ....

So, mein kleiner läuft wieder. Ich hatte, wie ich's in meinem letzten Post angekündigt hatte, den Mitnehmer für G239 so verdreht, dass nun der obere Wert bei ca. 4.0 V und der untere bei 1.4 V liegt und damit nun beide noch satt im erlaubten Bereich. Danach hatte ich die Grundeinstellung angestoßen und dann in die Messwerte gewechselt um Block 15 mitzumessen und wunderte mich, warum der Gangsteller plötzlich stehenblieb. Ich wechselte zurück und sah dann plötzlich die Aufforderung (-)!. Da wusste ich dann, dass ich's geschafft hatte. @ThomasReiter Ich war so vorgegangen, dass ich den Stecker von der Hydraulik abgezogen und dann die Gänge händisch durchgeschaltet und dabei die Messwerte von MWB 15 beobachtet hatte. Bei mir war eben der untere Wert, allerdings von G239, also der in Gang 2 und 4, mit ca. 1.2 V am unteren Rand des erlaubten Intervals. Ich habe dann wie beschrieben durch leichtes Verdrehen des Mitnehmers das Arbeitsintervall um 0.2 V zu höheren Werten verschoben. Bei G240 verhält sich das ja etwas anders. Dort gibt ja bei der Grundeinstellung das GSG in 'Adjust' die optimale Postition des Gassenwahl-Arms bzw. G240 vor und man kann dann mit der Langschraube die dazu optimale mechanische Position der Schaltwelle, also die der vorspannungsfreien Rastung im Getriebe, einstellen. Der Dichtring von G240 hat, wenn der nicht total schief eingesetzt wurde, sicherlich nichts mit Deinem Problem zu tun.

https://www.autoteilehirth.de/1x-Radkappe-Radblende-Chrom-Audi-A2/8Z0601165C-Z17?srsltid=AfmBOooIViD3ZB93bfNb8hO2XbtSurYKJo2dk78oeaP2SRPYFcy5F0kd noch lieferbar, aber teuer... vermeintlicher gelisteter Preis bei Audi, insofern noch lieferbar 20+- Euro je Stück. Einfach dort alle großen abtelefonieren. Ansonsten halt im Netz für 50,- das Stück.

Gibt es nicht einzeln. Zumindest nicht laut Teilekatalog.

Moin. Wie lautet die Teilenummer des Piktogramms (rundes Teil welches sich) auf dem Schalthebel? Der "richtige" Name würde mir ggf. auch schon helfen.

Hallo, kennt jmd noch eine Quelle für diese Nabendeckel? Gibt es zu diesen Deckeln schon ein Restaurations-Projekte? Über die SuFu konnte ich leider nichts finden :-(

Der Shop hatte im Laufe der letzten Woche abgesagt mit der Begründung, dass es alte Artikel sind, die nicht mehr bestellt werden können. Bei xy-tausend Artikeln kommt man leider nicht dazu, zeitnah den Shop und den Bestand zu aktualisieren, deswegen sollte man auch vor einer Bestellung dort anrufen und fragen, ob es die Teile (noch) gibt. Mein Kumpel hatten noch einen anderen Shop gefunden; auch hier war die Antwort leider negativ :-( Also, ein Versuch war es wert. Alles wieder zurück auf "Start".

Du kannst die STL aus dem verlinkten Forum herunterladen und dann zum Beispiel bei PCBway fräsen lassen Falls sich mehrere finde, die noch welche brauchen, können wir auch eine Sammelbestellung machen, dadurch sinken die Preise pro Stück erheblich.

also mir gefällt Dein konstruierter Halter @A2.. Jetzt nach ca. 1 Woche im Auto ist mir nichts negatives oder verbesserungswürdigeres aufgefallen. Der Halter sitzt straff in der Mitte. Perfekt :-)

Für sowas ist eine kleine Bit Ratsche mit dempassenden Bit oft noch passend. https://www.alternate.de/Bosch-Heimwerken-Garten/Mini-Ratschen-Set-27-teilig-Werkzeug-Set/html/product/1015753?partner=goadwoPLA

So Update: Den Bremslichtschalter hab ich nicht getauscht, liegt noch rum. Servo / Bremsfiep hatte für ca 3 Wochen nicht mehr, dafür ständig MKL (P0343) an und nach 5 Fahrten wieder aus. Teilweise dann nach 3-7km wieder an. Ohne Symptome. 23. oder 24. 6: Telefonat über Radio/Freisprech. Radio ging mitten im Gespräch aus. Nach dem Gespräch Auflegen-Taste am Radio -> Radio "Goodbye". Sonntag, 28.6.: Mittags kurz rüber ins Grüne, Auto fertig eingeparkt, FIEEEP Servo. Okay, Auto aus und tschüss. Später wieder ins Büro. Abends: Raus aus der Firma, 500m klingelt Handy (übers Radio), Cheffe hat sich ausgesperrt. Also U-Turn, nächste Ampel links, zur nächsten Ampel gerollt. FIEEP Servo. Reboot. Wieder links abgebogen, gradeaus, rechts abgebogen, unter der Unterführung durch. FIEEEP Servo. Reboot. Auf'n Parkplatz, Cheffe aufgesperrt, wieder ins Auto, Wendekreis, rote Batterie. Reboot. Längere Fahrt zum Batterie laden, irgendwann Bahnübergang zu. Hingerollt, ausgekuppelt, FIEEP Bremse. Reboot. 30.6.: Schnauze voll, das kleine Arschloch in der Werkstatt abgestellt. Stand dort erstmal ne Woche bis... 7.7.: Befund: Generator Topp, volle Lotte Spannung an Batterie (die nach ner Woche Standzeit rappelvoll war). Anlasser, Topp. Zündung an, Anlasser betätigen -> WUMS, Auto an. Neue Federbeine hat er bekommen, weil war mal wieder eins gebrochen. 9.7.: Auto abgeholt, noch ne Probefahrt mit dem Mechaniker gemacht (ich am Steuer). Also, erstmal Klima an, Radio an, los gehts. 500m. MKL an. Probefahrt regulär beendet, FS ausgelesen (P0343). 10.7.: am Abend los, komisches Fahrverhalten, ruckeln, MKL an. Radio aus, Klima aus. Fuhr wieder ok. Kurz darauf testweise Kima an, alles ok. Hauptstraße, ca 1km, rechts abgebogen, an ner roten Ampel gehalten. Radio an. FIEEEP Servo. 11.7.: Radio + Aktivsystem ausgebaut. Seitdem kein FIEEP mehr.... aber naja, geht ja weiter. 16.7.: morgens Ruckeln, MKL an, Reboot, ab in die Arbeit. Abends ab nach Hause, Auto in der TG abgestellt, 3 Tage Öffis. 19.7.: Hallgeber getauscht - endlich Ruhe... ... dachte er. 25.7.: morgens Supermarktparkplatz, 2. Gang, Schrittempo, Kupplung getreten um ne Linkskurve mit Zebrastreifen - keiner da? Kupplung kommen lassen Gas geben - oh, Auto aus, rote Batterie im Display. Reboot. 26.7.: abends in der Firma losgefahren, links auf die Hauptstraße, nächste Ampel rechts, 50km/h, 4. Gang, ca 500-700m weit gekommen: Klima angeschalten. MKL an. Rote Batterie im Display. Reboot. Klima blieb aus (nur Tastenbeleuchtung). Ab nach Hause, hab die Klima nicht nochmal angeschalten und freue mich jetzt auf Hitzewelle 2.0 mit Öffis. Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten 14 Tagen gute 8 oder 9 Tage mit Öffis unterwegs war (weil kein Bock auf Fiep und Co). Ich bin ratlos. Ich trau mich jetzt keinen (unnötigen) Meter mehr. Ich habe keinen Plan mehr was Ursache und was Wirkung ist, wer Täter und wer Opfer ist. Fakt ist: Klimabedienteil spricht mit MSG und teilt sich auf diversen Wegen den Massepunkt in der A-Säule. MSG spricht direkt mit Hallgeber. Eine andere direkte oder indirekte Masse oder +Versorgung teilen sich Klima (und Radio und J500) mit dem G40 nicht. Nur die Masse mit dem MSG: Klimabedienteil ─► Innenraummasse -3- ─► Innenraummasse -5- ┐ ├─► Innenraummasse -6- Motorsteuergerät ─► Motorraum-Masse ─► Fußraumstecker ────────┘ │ ▼ Massepunkt linke A-Säule │ ▼ Karosserie/Batterie-

Uhhh lege dir bitte nochmal ein Türschloss auf Lager. Ich habe mit Teilen von Metzger 100% negative Erfahrungen gemacht. Und durfte alles von denen nach kurzer Zeit wieder tauschen.

Fertig, das Schloss ist raus. Ein abgebochenes Stück hatten den Enriegelungsmechnismus blockiert. Schloss ausbauen bei geschlossener Türe: Das Elektroteil des Schlosses soweit in die Türe reingebiegen bis die Befestigungsschraube des Elektroteils zugänglich ist. Die Befestigungsschraube mit einer geeigneten Zange rausschrauben. Das Elektroteil soweit nach oben biegen bis der Plastik bricht und das Elektroteil vom Schlossteil getrennt ist. Jetzt kann die Sperrkinke mit einem geeigneten Werkzeug betätigt werden sodas die Türe aufspringt. Bei geöffneter Türe ist alles Wietere ein Kinderspiel. Diese Schraube rausdrehen. Hier ist das abgebrochene Stück zu sehen und wie die Türe geöffnet werden kann. Das Schloss wurde schon einmal getauscht und ist Bj. 2017 laut Aufdruck. Das gebrochene Teil ist hier aus Kunststoff. Bei älteren Schlössern ist das Teil aus Metall. Bei dem neu gekauften Schloss von Metzger sind noch mehr Teile aus Konststoff.