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Eher ein Thema der internben Spannungsversorgung. Die 12V der Batterie sind eben nicht "sauber", dass muss das Netzteil richtig glätten, bevor wieder Audio aufs Signal gegeben wird

Boa da kann es ein paar Faktoren geben. mich tippe mal auf ein billiges nicht entstörtes Radio bzw. Adapter Stecker. Ich persönlich hatte bei nachträglich verbauten Radio/soundsystemen schon das es an nicht entstörten Kabeln oder sogar zündspulen solche Probleme gab. Dann noch der Klassiker mit Stromkabel neben Lautsprecherkabel verlegt.

Kennt sich jemand hier gut mit dem Bose System aus? Ich habe das alte original Radio ausgebaut (Ich glaube es war ein Symphony 2), weil es anscheinend defekt war. Hab jetzt auf ein China DIN Radio gewechselt und einen extra Adapter gekauft, damit das Bose System funktioniert. Das klappt auch soweit, aber sobald ich die Lüftung anmache, hört man diese verstärkt über die Boxen. Das nervt natürlich. Ich habe mal gehört, dass beim Bose System die Blinker auch über das Bose System laufen sollen (Lauteres klicken). Kann es evtl. damit zusammenhängen? Evtl. hatte ja jemand ähnliche Probleme.

Okay, das klingt schon sehr nach meinem Thema... Dann lasse ich das jetzt mal links liegen und kümmere mich um den Kaltstart. Ich habe mir gerade die an anderer Stelle empfohlen Fördereinheit von Hella für den A3 bestellt und werde die zeitnah samt Benzinfilter wechseln. Wenn die Pumpen so altern, wie ich hier immer wieder gelesen habe, dann macht es nach 23 Jahren wohl insgesamt Sinn, die mal frisch zu machen. Und die Hella Lösung kostet nur die Hälfte, das ist vertretbar. Füllstandssensor tauschen auch.

Jup, sieht man auch sehr schön auf dem Bild. Da machste nix. Manchmal sollte man halt wirklich einfach neu machen 😅 Hier noch ein Bild mit besserer Auflösung vom Riss:

Gibs doch einfach zu, du hast Chiptuning mit 300NM drauf ... da schert das Gelenk einfach ab. :-)

Ich habe gerade mir einem Kollegen für dessen Tocher einen15 Jahre alten Kangoo mit 115k km besichtigt und dann gekauft, total netter Typ, macht noch den Zahnriemen, die Kupplung und 2 Reifen neu, aufbereitet wird er auch noch, Auslesen und auf der Bühne angucken war auch kein Problem, ganz normaler Kaufvertrag mit Gewährleistung für 4k €, es gibt tatsächlich noch Händler, die sowas machen, hätte ich nicht gedacht.

Nee, die Bruchstelle ist verdreht, was zumindest teilweise auf einen Bruch durch Torsion schliessen lässt. Wahrscheinlich war eine Rostnarbe am Übergang zum Topf Auslöser für den Bruch.

Ich würde Wasser auffüllen, das Ding anschmeissen und gucken, was passiert. Das Öl verliert duch Überhitzung nicht grundsätzlich seine Schmierfähigkeit, und zur Diagnose des Schadensd sollte das seinen Zweck noch erfüllen... Wenn im Überlaufbehälter schwerer Seegang herrscht und der Motor das Lied der klappernden Mühle am rauschenden Bach singt, ist der Motor eh tot.

Das ist ganz schön fies. Mir ist vor wenigen Monaten was ähnliches passiert. Haben bei meiner Mutter mehrere Sachen gleichzeitig gemacht, u.a. Ölwechsel. Vor lauter ratschen ist gar nicht aufgefallen das bei Motorstart kein Öl drin war. Nach 1min. hat man es gerochen und dann natürlich sofort ausgemacht und nachgefüllt. Zum Glück lebt der Motor noch, ist ein alter 316 der nicht mehr viel Wert ist aber trotzdem hat mich das wochenlang geärgert. Aber immer dran denken, dass ist nur Material. Viel schlimmer ist es wenn es zu Personenschäden kommt.

Zimmerwarmes Bier wird draußen nach 10 Minuten schön kalt zum Trinken 😁

Zu viel Gewalt beim Ausbau....?

Also ich habe auch schon meinen Spaß mit den Wellen der Gleichlaufgelenke gehabt. Und da die Dinger kein Spiel hatten und so an sich ja noch okay gewirkt haben, hab ich mir gedacht: Die machste wieder hübsch und baust sie wieder ein. Hab’s echt gut gemeint mit denen – Gewinde nachgeschnitten, sandgestrahlt und sogar ’ne kleine Zinkschicht verpasst. Tja, aber wie sagt man so schön: Auf die inneren Werte kommt es an. Und so hat mich sieben Monate später ein Gelenk beim Gasgeben auf einer Kreuzung im Stich gelassen 😢 Überleg dir also, ob du denen wirklich ein längeres Leben geben möchtest 😅 7 Monate später 😥

Woher soll der Admin wissen, was du genau meinst?

Die Welle ist nicht lieferbar, das Gelenk bekommst du ohne Probleme ersetzt. Siehe Wiki! Wenn es aber keine Probleme macht, und die Kiste schnell wieder gebraucht wird, Rostumwandler über Nacht drauf, grundlich reinigen und nach Vorschrift mit mittelfester Schraubensicherung einkleben. Nicht das vorgeschriebene Zeug verwenden, das kriegst du sonst nicht wieder auf. Ansonsten neu machen wenn es auf ein paar Tage nicht ankommt, wenn du schon soweit bist.

Die Welle springt nicht raus, wenn sie im Radlager steckt, die bekommst du mir aus der Tripode gezogen, wenn sie los ist.

Kinderkram...

-10°C ist doch gefühlt T-Shirt-Wetter.

Leute.... Viel Spaß.... Aber müßt da oben so einen Radau machen und die Kälte runterschicken Und das ist in 2,5m Höhe.... Erboden waren es -14,5...... Im Ernst: Viel Spaß und allen gute Startpower

Was meint ihr? muss die Welle (aussenlager) neu? klar wäre das schöner aber Schwer wenn nicht lieferbar. Lass ich den jetzt Wochenlang so stehen bis ich was finde oder reinigen und den bums wieder zusammen bauen?

@clekilein ich habe bei dem ganzen Gerödel an der Welle gezogen und fühlen können, dass sie aus dem Getriebe raus war und nur noch an der Manschette hing. Da die noch gut aussieht und ich an der Stelle nicht auch noch Arbeit haben möchte, hab ich die schnell wieder reingeschoben. Wie in aller Welt hält die Welle Getriebeseitig? Passt das so und verlässt sich darauf, dass hier Kraftschluss entsteht? Die Antriebswelle ist doch in der Länge variabel und muss beim ein und ausfedern die sich ändernden Abstände ausgleichen, richtig? wenn die sich aber leicht rausziehen lässt, welche Kraft sorgt dafür, dass sie wieder reingedrückt wird? Danke für jeder Erläuterung. Mit dem 10t hydraulischen Ausdrücker hab ich die Welle mittlerweile bezwungen. Lager ist auch raus. Der Achsschenkel liegt grade in Zitronensäure. Bekommt quasi ein Bad im Jungbrunnen um den Rost loszuwerden. Grüße

Oft ist es leider so das die Kühlwassertemperaturanzeige absolut keinen Rückschluss auf Kühlwasserverlust hergibt, leider sogar oft eine eher normale Temperatur anzeigt. Manche Kühlmittelsensoren erwärmen sich selbst, oder durch den Dampf auf leider genau 90°C. Sage ich nur, nicht das jemand denkt an der Temperatur könnte man das irgendwie erkennen das der Motor trocken läuft. Man hat keine Chance. Mein Beileid, nicht verzagen, systematisch checken und entsprechend anpacken. Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal die Bremsflüssigkeit Überwachung prüfen, hatte schon mal den Fall das der Schwimmer fest war. Ist erst bei versagender Bremse aufgefallen, zum Glück nix passiert.

Na, das sollte Anlaß sein, die Wirksamkeit der Kühlmittelstandwarnung zu prüfen, beim Zahnriemenwechsel und abgelassenem Kühlmittel die Zündung einschalten, es sollte kein "OK" kommen, sondern "Alarm Kühlmittelstand", rot blinkend mit Piepen wie bei Tankreserve. Zwischenduchprüfung eben durch Abziehen des Steckers am Kühlmittelausgleichbehälter. Hinterher ist man immer schlauer. Ich hatte das im vergangenen Jahr mit dem 90 PS Golf III, hatte wohl noch "original" Kühlmittel, Kühlmittelpumpe und Zahnriemen nach über 30 Jahren und 140.000 km. Auf der Autobahn rote Warnlampe, Thermometer "am Poller", weißer Dampf aus dem Auspuff. Der nächste Parkplatz (A23 Kanalbrücke) ausgerollt, Behälter leer, ernome Hitze des Motors. Meine später bestätigte Diagnose: Zylinderkopfdichtung, kein Wunder bei der Wartungshistorie, ich habe mir gleich einen Abschleppwagen Richtung Werkstatt bestellt. In Deinem Fall kann es auch die ZKD zerlegt haben. Ist Wasser im Motoröl feststellbar? Zündung stillegen, damit der Motor nicht anspringt und einen "Wasserschlag" verursacht, dann schauen, ob der Anlasser den Motor durchdreht oder in mindestens einem Zylinder stehendes Wasser den Motor blockiert. Dann ist mindestens die ZKD hin, Kopf muß runter, also in jedem Fall neuer ZR, der Kopf muß geprüft werden, ob er geplant werden muß. Wenn der Kopf "einen weg" hat, hängt es von der Laufleistung ab, entweder Austauschkopf oder-motor oder Revision des vorhandenen Motors. Dann muß man sehen, ob man Ventile, Schaftdichtungen gleich mitmacht oder auch gleich die Kolbenringe (Ölverbrauch). Läßt sich der Motor jedoch drehen, ist kein Öl im Kühlmittel, der Ölstand normal, kann man frisches Kühlmittel einfüllen, Reserve mitführen und Probe fahren, in kurzen Abständen immer wieder den Kühlmittelstand durch Hinsehen prüfen. Sinkt dieser ab, ist mindestens die ZKD hin, wenn er konstant bleibt, vorsichtige Entwarnung, Kühlmittelwarnung prüfen und unbedingt für ordungsgemäße Funktion sorgen. Kühlmittelstand aber auch weiterhin durch Hinsehen im Auge behalten. Viel Erfolg Uli P.S.: Die Kühlmittelstandwarnung hatte ich bei meinem A2 nach Einbau der Standheizung, als die Werkstatt eine Schelle nicht festgezogen hatte. Da bekam ich einen heftigen Schreck, rechts ran, ok, fehlt nicht viel, zur Arbeit gefahren, danach dann in die Werkstatt, um das Malheur beheben zu lassen. Die Standheizung ist in diesem norddeutschen Winter ein Muß, vergangene Nacht zweistellig im Minus, Freitag Schnee, morgen und die Tage wieder - und ich hasse Eis kratzen.

Auffüllen , rauf auf die Bühne und Öl ablassen und besonders den Rest aus der Ölwanne ansehen. Frisches günstiges 10w40 drauf und dann warmlaufen lassen