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Gibt es noch Tipps wie man feststellt ob die Bremskraft hinreichend gleichmäßig ist?

Nachdem sich meine favorisierte Lösung quasi von selbst aufgelöst hat… Was wäre besser? Zu den üblichen Verdächtigen habe ich folgendes gefunden: - Sachs Performance gibt leider längst nicht mehr lieferbar. - TRW sind in der Version, Ersatz fürs Sportfahrwerk, seit einiger Zeit ebenfalls vergriffen. - Bilstein B6 wäre interessant. Zwar nicht gerade günstig, aber ich will keine Höherlegung. Ein ganzes Fahrwerk (die Federn sind noch gut) und TÜV-Abnahme muss auch nicht sein. - Dann also Bilstein B4? Das wäre bisher mein Favorit gewesen. Sie sind zumindest "…schon etwas straffer als OEM". Aber dann lese ich hier von @Azwole die Erfahrung aus 2025: (…) Koni FSD nach 200'000km (…) durch Bilstein B4 ersetzt. (…) Ab 120-140km/h (…) wo Koni die Dämpfung irgendwie straffer hielt, ist der B4 finde ich viel zu weich. und (…) dass die Kugel ca 1-1,5cm höher steht als vor dem Wechsel. Damit wäre der B4 auch keine passende Wahl?? Aber Moment: Für den A2 gibts scheinbar zwei verschiedene B4 Dämpfer für die VA 22-105813 mit Standard Fahrwerk 22-196309 mit Sportfahrwerk Welche sind gemeint (Standard oder Sport)? - Oder Monroe? Sind doch prinzipiell auch OEM Hersteller und geben 5 Jahre Garantie. Sie machen offenbar verschiedene Dämpfer für die HA …da wird also auch das Sportfahrwerk berücksichtigt. Für die HA: G1339 mit Sportfahrwerk Nun sagt der @Nagah dazu das hier: "Allerdings möchte ich dir den Rat geben, die Monroe Dämpfer zurück zu schicken und dir lieber einen Satz Bilstein B4 zu kaufen. (…)von besserer Qualität und nicht so unterdämpft wie die Serienfedern." Bin schon mal Monroe-Dämpfer gefahren. Nicht im A2, aber da waren sie ziemlich straff… also nix mit "Schaukelpferd" Ein Bus ist zwar auch VAG, aber ganz anderes Auto und damit nicht vergleichbar. - Oder Kayaba KYB, z.B. den ULTRA SR? Viel Erfahrungen gab es dazu noch nicht. Gast ca3sium und @dieselzerstoiber schreiben hier "Von Kayaba kann ich nur abraten, bei einem Bekannten wahren die Dämpfer nach 30tkm platt." und "… wer Müll verbaut, baut doppelt. Also lieber etwas mehr investiert und damit Ruhe für lange Zeit (…) Tip: Qualität geht vor!" Da sind wir uns einig. Betrifft das auch die ULTRA SR Serie? Er selbst fuhr die KONI FSD und hatte vermutlich noch die guten alten. Meine KONI: Nach 12 000 km und 3 Jahren am Ende. Also wieder nix. Und dann lese ich ganz allgemein noch dieses von @Schnelletrecker: "bitte keine Bilstein B4, Kayaba, Sachs, Monroe usw. verwenden, weder mit den Serienfedern, noch mit Sportfedern." Oha… Na, was bleibt denn dann? Ziel: Ein agiler A2 mit viel Fahrfreude und maßvoll gestrafftem Fahrwerk, … ohne Tieferlegung und eintragungspflichtige Extratouren, … ohne Höherlegung (B6), … ohne Schnellrost-Feature. Gibts noch was "gscheites" und aktuell verfügbares das das kann?

weiter oben wurde wegen der koppelstangen gefragt...wie schauts denn mit dem stabi selber aus?der hat nen ring als "anschlag" ums gummi,nicht das der stabi verrutscht ist und eben rumklackert?. viel poltern kann ja eigentlich an der vorderachse nicht...domlager,dämpfer im lager,stabi,koppelstange,achse selber fals ne schraube locker ist...und lenkungsteile

wenn das Spiel im Gelenk zu groß wird und es sich der Scheibe nähert wird es höchste Zeit Scheibe kaputt ist ja schon übel und teurer

Wende Dich am Besten an @Krebserl

Bei mir rumpelte es bei Unebenheiten, als das hintere Lager Querlenker/Konsole nicht in Ordnung war bzw. genauer: Jemand aus der Vorbesitzerschaft hatte wenig Bock, sich mit Lager aus/einpressen zu berschäftigen und hat das Lagerauge "etwas" ausgeschliffen... Sah von außen gut aus, hatte bei Kauf frischen TÜV... Konsole wanderte in den Müll, als ich das Klappern suchte. Langes Schreiben wenig Sinn: Vielleicht etwas aus der Querlenker-Ecke. Viel Erfolg!

Ab welchem Zustand empfiehlt sich der Umbau? Geht irgendwas kaputt an der Mechanik wenn man zu lange wartet außer der Scheibe?

Der letzte Post ist von 2023. Jetzt haben wir 2026. Aber mein Problem passt exakt zu diesem Thema! Meine Frau hat einen Audi A2 BJ 2001. Urplötzlich ließ sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen. Das Schloss ist für ZV mit 7-poligem Anschluss: 8Z1 837 016 E. Symptom: Beim Öffnen mit der Fernbedienung klacken alle Schlösser 1x, nur vorne rechts 2x. Also habe ich die Innenverkleidung demontiert (was für ein Akt!) und die Funktion der beiden Motoren geprüft. Hilfreich war die Pinbelegung, die ich in einem Forum gefunden habe: F221 Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite (mit Fernbedienung für Zentralverriegelung) verbunden mit J387 Türsteuergerät, Beifahrerseite: Pin, Kabelfarbe, Funktion, Element 4,gr/li,TK,F3 Türkontaktschalter-Beifahrerseite 3,bl,verr,F133 Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts 5,li/ge,safe,F244 Stellelement für Zentralverriegelung (Safe) Beifahrertür 6,br,KL31,Signalmasse F3 F133 F244 2,gr/bl,V+,V57 Motor für Zentralverriegelung - Beifahrertür 7,bl/ws,S+,V162 Motor für Zentralverriegelung (Safe) - Beifahrertür 1,br/bl,V-,Signalmasse V57 V162 Anhand der Farben lassen sich die Adern bestimmen, die im Stecker für das Türsteuergerät eine ganz andere Belegung haben. Für den Test habe ich eine stinknormale 9V-Blockbatterie verwendet. Minus an br/bl, bei Plus an gr/bl hört man den Motor, bei Plus an bl/ws hört man nur ein leises Knacken. Ich schließe daraus, dass der Motor elektrisch noch da ist, aber mechanisch blockiert ist. Ich habe inzwischen ein neues Schloss bestellt, das wohl in den nächsten Tagen da sein wird. Der Ausbau des alten Schlossen bei geschlossener Tür ist meines Erachtens nicht möglich, ohne das massiv zu zerstören. Daher nun meine Frage: Gibt es hier Jemanden, der schon einmal vor solch einem Problem stand und das womöglich gelöst hat? Oder der mir irgendwelche Tips geben kann? Es würde schon massiv helfen, wenn ich das Mistding wenigstens geöffnet bekomme! Wie würde das denn eine Werkstatt machen?? Ansonsten läuft der Audi noch schön, und 350.00km ist ja gar nix. vg, Bernd.

Nein ist ein Fahrgeräusch bei unebenheiten Hatte das Auto auf der Bühne und schraube seit 20 jahre Audi80/90 also nicht ganz unerfahren. Daher mal alles geprüft was mir so "üblich" schien aber nichts gefunden.

Ich hatte die Bremstrommeln gehasst. Scheibenbremsen kann in wenigen Minuten tauschen und schnell reparieren. Mir ist mal in ner Hobbywerkstatt Samstagnachmittag um 14 Uhr bei der Wartung der Trommelbremse das Radlager in zwei Teilen entgegengekommen. Die Kugeln alle auf dem Boden verteilt. Ein blöderer Zeitpunkt war nicht möglich. Und ich hatte natürlich kein Ersatzradlager dabei. Der letzte geöffnete Audi-Händler in München hatte mir dann alle Samstags-/Wochenend-/Glaspalast- und selber-Schuld-Zuschläge draufgeschlagen und für ein lagerndes Radlager 200 Euro abgeknöpft. Sauhunde..

Neueste Info: Sollten wir bis morgen Abend 3 Audi A2 zusammen bekommen die eine AU / HU benötigen würde der DEKRA-Prüfingenieur zwecks Abnahme bei uns vorbei schauen 1. Krebserl 2.

Danke für die schöne Erklärung. Ich persönlich mag ja die wartungsarmen Bremstrommeln auf der Hinterachse. Für die nur geringe Bremsleistung, die von der hinteren Bremse gefordert werden kann, ist das vollkommen ausreichend. So habe ich mal an einem Golf II Diesel die 280 mm Bremsscheiben vom G60 verbaut, jedoch hinten die Trommeln gelassen. Das hat der Ingenieur bei der Abnahme dann auch richtig gut gefunden und problemlos eingetragen.

Ich vermute hier weniger ein Gerät als eine Gewohnheit. Unter Bremsscheibenwischer versteht man bei neueren Fahrzeug eine Funktion der Bremse, die bei bestimmten Bedingungen (kalte Temperaturen / Regensensor hat Wasser erkannt) kurz mehrfach die Bremse schleifen lässt. Im Prinzip hört sich das an wie ein ABS-Eingriff, ohne das eine Bremswirkung kommt. Damit kannst Du die Scheiben trocknen und den Wasserfilm zwischen Belägen und Scheibe entfernen. Beim A2 heißt das: Immer wieder mal bei entsprechenden Bedingungen die Handbremse etwas schleifen lassen.

Ich sag nur...

An einem Motor gibt es gefühlt hunderte Stellen welche Geräusche verursachen können. Wenn die KW Geräusche macht hast du ein ganz anderes Problem. Wenn der Motor unauffällig läuft und Leistung (wenn man bei 75PS davon reden kann) hat, dann vergiss den Schmarrn mit der KW. Oft übertragen sich Geräusche und haben ihren Ursprung ganz wo anders. Oft sind es irgendwelche Lager von Nebenaggregaten etc., kann man gut testen, wenn man den Rippriemen abnimmt. Dann ist schon mal die LiMa, den Kompressor und Rolle ausgeschieden und so sucht man weiter bis man den Übeltäter hat. Ich hatte schon mal so ein dermaßen defektes Ausrücklager, das man Angst hatte der Motor hüpft gleich aus dem Auto. Frag doch erstmal im Forum ob ein versierter Selbstschrauber evtl. in deiner Nähe wohnt und sich das anschauen kann. Abfackeln kannst die Bude danach immer noch...

@huebi Das Rad dreht frei, nichts schleift spürbar

Bremsscheiben sind vor 2 Jahren getauscht worden und sehen gut aus. Mit der Handbrense war der TÜV einverstanden. Also kann es an dem Seil nicht liegen, oder verstehe ich es falsch? Fetten und Rost entfernen kann ich machen . Schlauch dann irgendwann auch. Woher/ wie weiß ich, dass die Bemühungen ausreichend waren? Wer prüft das? Was kostet die Prüfung?

Was ist denn das für ein Gerät? Ich habe mit den an anderen VWs baugleichen Bremsanlagen die Erfahrung gemacht, dass die Bremssättel gerne schwergängig werden. Zu erkennen ist das ganz gut, wenn die Bremse hinten bei Rückwärtsfahrt quietscht. Ein Laserthermometer hilft auch gut beim Lokalisieren einer klemmenden Bremse. Da ist dann die Temperatur nach einer kurzen Probefahrt leicht erhöht. Oft ist Temperatur dann etwa 20 Grad C bis 30 Grad C höher als auf der anderen Seite der Achse.

Die Kegel der äusseren Spurstangengelenke sind beim 3L kleiner als beim AMF. Die Lenkgetriebe und Spurstangengelenke lassen sich jedoch untereinander einfach tauschen. Die Hydraulikleitungen direkt am Lenkgetriebe sind aber zueinander nicht kompatibel, was beim kompletten Tausch aber nicht stört. Die neuere Servoeinheit bekommt das Drehwinkelsignal über den CAN-Bus vom Drehwinkelgeber unterm Lenkrad. Wenn beides verbaut ist, kann man den Drehwinkelsensor am (sehr alten) Lenkgetriebe einfach ignorieren. Ich habe ein A2 3L Lenkgetriebe in meinen A2 mit AMF Motor eingebaut und das hat problemlos geklappt. Eine Möglichkeit wäre wohl noch: https://www.ihrlenkungsspezialist.de aber die hatten mir eine zu lange Lieferzeit.

Besonders sorgfältig sind die Handbremsseile nach hinten zu verlegen. Darauf achten, dass diese möglich gerade verlegt werden. Schon geringe Radien erhöhen die Reibung. Wenn die Rückstellung der Handbremse nicht funzt, hat das womöglich auch Auswirkung auf die Betriebsbremse. Wer vorausschauend fährt und die Betriebsbremse nicht fordert, dem schläft die HA-Scheibenbremse ein (Scheiben rosten von außen nach innen). Das sind eigene Bobachtungen! Uns wurde dagegen der Bremsscheibenwischer empfohlen.

Ich hatte mich mal fast zu Tode gesucht, als es am Ende an einem zugequollenen Bremsschlauch am Übergang zur Hinterachse lag. Irgendwann waren alle Teile der Bremse mehrfach ersetzt worden, so dass ich dann endlich auf den Schlauch gekommen bin.

Hej! Hier im Forum bist du schon einmal richtig. Du findest hier zahlreiche Threads und Inhalte, die die Probleme mit dem OSS behandeln und Tipps zur Reparatur geben. Einen ersten Blick ins OSS findest du in diesem Video: Schraubst du grundsätzlich selbst? Du könntest dich auch direkt an @Krebserl hier im Forum wenden, er ist "unser" OSS-Fachmann. Gutes Gelingen!

Hast Du "nur" das rechte Bremsseil getauscht? Wie sehen die anderen aus? Grundsätzlich würde ich die Bremse zerlegen und ordentlich wieder gangbar machen. Idealerweise direkt mit neuen Belägen und Scheiben für beide Seiten. Die kosten ja nicht viel. Gleichzeitig dann die Führungsbolzen ordentlich freischleifen und fetten. Den Backenhalter ebenso. Wenn an Bolzen oder Halter Rost ist, nimmt das unnötig Kraft weg.

Hallo, der TÜV Heilbronn hat heute moniert, dass die Bremswirkung der Betriebsbremse (ATL, also Scheibenbremse) hinten ungleich sei, und zwar dass rechts zu wenig Bremswirkung sei (187/125). Dort habe ich zuletzt das Handbremsseil getauscht und die Handbremswirkung ist in Ordnung (aber auch etwas gering, 168/101). Das Rad dreht frei wenn nicht gebremst. Die Bremsscheibe ist ok und die Klötze sind so alt wie die Bremsschreibe und haben ebenfalls wenig km hinter sich. Was könnte die Ursache sein und welche Abhilfe gibt es? Im Frühjahr hatte ich die Bremsflüssigkeit gewechselt. Außerdem wurden rissige Bremsschläuche vorne bemängelt. Da müssen die Schläuche gewechselt werden.

Besten Dank für die Info! Habe mir gerade das Gewinde vernudelt beim Getriebe tauscht am 3L und hab noch ein AMF lenkgetriebe liegen. Also falls ich das Gewinde nicht reparieren kann kommt das dann rein.