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Das ist schwierig. Hatte das mit anderen Audikappen versucht. Problem ist das sehr dünne Alublech, der Klarlack wird unterwandert und drunter setzt Lochfraß ein. Zudem wird das Alu sehr spröde, die Laschen brechen einfach ab falls man versucht Blech und Kunststoff zu trennen. Hatte damals beim Restaurationsversuch den Kunststoff abgeklebt und das Alu gestrahlt mit dem Ergebnis, das an den stärker korrodierten Stellen dann Löcher im Blech waren. Bei nur leichter Korrosion würde ich die Kappen auf der Drehbank o.ä. aufspannen und den Klarlack abschleifen bis das Alu blank ist und neu mit Klarlack überziehen. Bei fortgeschrittener Korrosion mit Lochfraß ist der Originallook m.E. nicht wieder herzustellen. Da bleibt eigentlich nur strahlen, spachteln und silber lackieren.

Engitech haben wir schon ausgiebig diskutiert, passt aber bzgl Funktion gehen die Meinungen auseinander 😂 Kurz gesagt dürften sie eigentlich nicht funktionieren, zumindest zusammen mit der ProBoost Software tun sie es aber...

So, mein kleiner läuft wieder. Ich hatte, wie ich's in meinem letzten Post angekündigt hatte, den Mitnehmer für G239 so verdreht, dass nun der obere Wert bei ca. 4.0 V und der untere bei 1.4 V liegt und damit nun beide noch satt im erlaubten Bereich. Danach hatte ich die Grundeinstellung angestoßen und dann in die Messwerte gewechselt um Block 15 mitzumessen und wunderte mich, warum der Gangsteller plötzlich stehenblieb. Ich wechselte zurück und sah dann plötzlich die Aufforderung (-)!. Da wusste ich dann, dass ich's geschafft hatte. @ThomasReiter Ich war so vorgegangen, dass ich den Stecker von der Hydraulik abgezogen und dann die Gänge händisch durchgeschaltet und dabei die Messwerte von MWB 15 beobachtet hatte. Bei mir war eben der untere Wert, allerdings von G239, also der in Gang 2 und 4, mit ca. 1.2 V am unteren Rand des erlaubten Intervals. Ich habe dann wie beschrieben durch leichtes Verdrehen des Mitnehmers das Arbeitsintervall um 0.2 V zu höheren Werten verschoben. Bei G240 verhält sich das ja etwas anders. Dort gibt ja bei der Grundeinstellung das GSG in 'Adjust' die optimale Postition des Gassenwahl-Arms bzw. G240 vor und man kann dann mit der Langschraube die dazu optimale mechanische Position der Schaltwelle, also die der vorspannungsfreien Rastung im Getriebe, einstellen. Der Dichtring von G240 hat, wenn der nicht total schief eingesetzt wurde, sicherlich nichts mit Deinem Problem zu tun.

Gibt es nicht einzeln. Zumindest nicht laut Teilekatalog.

Der Shop hatte im Laufe der letzten Woche abgesagt mit der Begründung, dass es alte Artikel sind, die nicht mehr bestellt werden können. Bei xy-tausend Artikeln kommt man leider nicht dazu, zeitnah den Shop und den Bestand zu aktualisieren, deswegen sollte man auch vor einer Bestellung dort anrufen und fragen, ob es die Teile (noch) gibt. Mein Kumpel hatten noch einen anderen Shop gefunden; auch hier war die Antwort leider negativ :-( Also, ein Versuch war es wert. Alles wieder zurück auf "Start".

Du kannst die STL aus dem verlinkten Forum herunterladen und dann zum Beispiel bei PCBway fräsen lassen Falls sich mehrere finde, die noch welche brauchen, können wir auch eine Sammelbestellung machen, dadurch sinken die Preise pro Stück erheblich.

also mir gefällt Dein konstruierter Halter @A2.. Jetzt nach ca. 1 Woche im Auto ist mir nichts negatives oder verbesserungswürdigeres aufgefallen. Der Halter sitzt straff in der Mitte. Perfekt :-)

Für sowas ist eine kleine Bit Ratsche mit dempassenden Bit oft noch passend. https://www.alternate.de/Bosch-Heimwerken-Garten/Mini-Ratschen-Set-27-teilig-Werkzeug-Set/html/product/1015753?partner=goadwoPLA

So Update: Den Bremslichtschalter hab ich nicht getauscht, liegt noch rum. Servo / Bremsfiep hatte für ca 3 Wochen nicht mehr, dafür ständig MKL (P0343) an und nach 5 Fahrten wieder aus. Teilweise dann nach 3-7km wieder an. Ohne Symptome. 23. oder 24. 6: Telefonat über Radio/Freisprech. Radio ging mitten im Gespräch aus. Nach dem Gespräch Auflegen-Taste am Radio -> Radio "Goodbye". Sonntag, 28.6.: Mittags kurz rüber ins Grüne, Auto fertig eingeparkt, FIEEEP Servo. Okay, Auto aus und tschüss. Später wieder ins Büro. Abends: Raus aus der Firma, 500m klingelt Handy (übers Radio), Cheffe hat sich ausgesperrt. Also U-Turn, nächste Ampel links, zur nächsten Ampel gerollt. FIEEP Servo. Reboot. Wieder links abgebogen, gradeaus, rechts abgebogen, unter der Unterführung durch. FIEEEP Servo. Reboot. Auf'n Parkplatz, Cheffe aufgesperrt, wieder ins Auto, Wendekreis, rote Batterie. Reboot. Längere Fahrt zum Batterie laden, irgendwann Bahnübergang zu. Hingerollt, ausgekuppelt, FIEEP Bremse. Reboot. 30.6.: Schnauze voll, das kleine Arschloch in der Werkstatt abgestellt. Stand dort erstmal ne Woche bis... 7.7.: Befund: Generator Topp, volle Lotte Spannung an Batterie (die nach ner Woche Standzeit rappelvoll war). Anlasser, Topp. Zündung an, Anlasser betätigen -> WUMS, Auto an. Neue Federbeine hat er bekommen, weil war mal wieder eins gebrochen. 9.7.: Auto abgeholt, noch ne Probefahrt mit dem Mechaniker gemacht (ich am Steuer). Also, erstmal Klima an, Radio an, los gehts. 500m. MKL an. Probefahrt regulär beendet, FS ausgelesen (P0343). 10.7.: am Abend los, komisches Fahrverhalten, ruckeln, MKL an. Radio aus, Klima aus. Fuhr wieder ok. Kurz darauf testweise Kima an, alles ok. Hauptstraße, ca 1km, rechts abgebogen, an ner roten Ampel gehalten. Radio an. FIEEEP Servo. 11.7.: Radio + Aktivsystem ausgebaut. Seitdem kein FIEEP mehr.... aber naja, geht ja weiter. 16.7.: morgens Ruckeln, MKL an, Reboot, ab in die Arbeit. Abends ab nach Hause, Auto in der TG abgestellt, 3 Tage Öffis. 19.7.: Hallgeber getauscht - endlich Ruhe... ... dachte er. 25.7.: morgens Supermarktparkplatz, 2. Gang, Schrittempo, Kupplung getreten um ne Linkskurve mit Zebrastreifen - keiner da? Kupplung kommen lassen Gas geben - oh, Auto aus, rote Batterie im Display. Reboot. 26.7.: abends in der Firma losgefahren, links auf die Hauptstraße, nächste Ampel rechts, 50km/h, 4. Gang, ca 500-700m weit gekommen: Klima angeschalten. MKL an. Rote Batterie im Display. Reboot. Klima blieb aus (nur Tastenbeleuchtung). Ab nach Hause, hab die Klima nicht nochmal angeschalten und freue mich jetzt auf Hitzewelle 2.0 mit Öffis. Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten 14 Tagen gute 8 oder 9 Tage mit Öffis unterwegs war (weil kein Bock auf Fiep und Co). Ich bin ratlos. Ich trau mich jetzt keinen (unnötigen) Meter mehr. Ich habe keinen Plan mehr was Ursache und was Wirkung ist, wer Täter und wer Opfer ist. Fakt ist: Klimabedienteil spricht mit MSG und teilt sich auf diversen Wegen den Massepunkt in der A-Säule. MSG spricht direkt mit Hallgeber. Eine andere direkte oder indirekte Masse oder +Versorgung teilen sich Klima (und Radio und J500) mit dem G40 nicht. Nur die Masse mit dem MSG: Klimabedienteil ─► Innenraummasse -3- ─► Innenraummasse -5- ┐ ├─► Innenraummasse -6- Motorsteuergerät ─► Motorraum-Masse ─► Fußraumstecker ────────┘ │ ▼ Massepunkt linke A-Säule │ ▼ Karosserie/Batterie-

Uhhh lege dir bitte nochmal ein Türschloss auf Lager. Ich habe mit Teilen von Metzger 100% negative Erfahrungen gemacht. Und durfte alles von denen nach kurzer Zeit wieder tauschen.

Man muss bei den Teilen aufpassen, die angebenen Werte sind oft nur bei 24V zu erreichen, über 12V PD Spannung machen die bei 12V Teile meistens nicht.

Nach dem Studium einiger Stromlaufpläne wegen meinem Motorumbau, muss ich sagen, dass das eine geniale Idee ist. Aber leider hat sich Audi - insbesondere um die Zeit des Facelifts herum - nicht wirklich sauber an die Stromlaufpläne gehalten. Ich habe einen Diesel, der zu dieser Zeit gebaut wurde und da ist mal was Vorfacelift und mal danach gewesen. Sehr nervig manchmal... Ich bleibe aber dabei: Deine Idee ist super und wird sicher einigen helfen!

Die 8Z Schlösser gibts nicht mehr aber die 3D1 Golf V oder 4B1 Audi A4 passen auch bis auf das Safelock nicht mehr funktioniert inkl. Fehlermeldung. Auch DWA geht nicht mehr falls verbaut. Und dann muss man noch aufpassen manche A2 haben 9/10pol und die älteren 7/8pol Stecker.

Sehr cooles Event, da hätte ich auch mal Lust drauf. Irgendwann mal..