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T17e/16: bl/ro, 1,0mm², T17e Steckverbindung, 17-fach, blau, im Fußraum vorn links

Moin, hat jemand den Schaltplan Rückfahrscheinwerfer? BBY 2003 Ich habe irgendwo gelesen das man das Signal li vorn im Geheimfach abgreifen könnte. Kabelfarbe kann ich an der Leuchte abnehmen. Gibt es da eine Möglichkeit das Signal abzugreifen? Brauche es 2 x, 1 x Camera und 1 x Radio (damit er umschaltet).

Besteht Interesse daran, dass ich zum Schraubertreffen ein Einspritzventil-Reinigungs- und Prüfgerät mitbringe? Damit könnten die FSI Einspritzventile (EV) im Ultraschallbad gereinigt und danach geprüft werden. Ich selbst könnte gerade 2 EV gebrauchen, damit ich wieder einen Satz habe. @AudiA216RS: Hast du noch EV, die du abgeben könntest?

ich möchte dir das Problem mit meinem Lupo 3L noch einmal genau beschreiben. Anfangs startete das Auto zwar, aber manchmal verweigerte es den Start in der Position STOP, obwohl ich das Bremspedal gedrückt hielt. Dabei hörte ich normalerweise ein deutliches „Klack“/„Trak“-Geräusch. Wenn ich dieses Geräusch hörte, startete das Auto meistens problemlos. Manchmal war dieses Geräusch jedoch nicht zu hören und das Auto startete in STOP nicht. Wenn das Auto einmal gestartet war, fuhr es danach völlig normal und schaltete die Gänge ohne Probleme. In letzter Zeit hat sich das Problem verändert: Der Motor startet zwar, aber sobald ich den Wählhebel auf D stelle, nimmt der Motor kein Gas an. In N nimmt er dagegen ganz normal Gas an. Ich habe bereits ein Basic Setting durchgeführt, aber das Problem bleibt bestehen. Mit VCDS werden keine Fehlercodes gespeichert. Wenn dieses Problem auftritt, habe ich früher manchmal das Batteriekabel abgeklemmt, einige Zeit gewartet und die Batterie wieder angeschlossen. Danach fuhr das Auto in D wieder normal, allerdings hatte es im ersten Gang zunächst ein starkes Ruckeln. Nach einem erneuten Basic Setting fuhr es wieder normal – aber leider nur für eine gewisse Zeit. Danach trat dasselbe Problem wieder auf. Ich habe bereits die Kupplung erneuert und mehrere Basic Settings durchgeführt. Ich weiß inzwischen wirklich nicht mehr, wo ich suchen soll. Da du dich mit dem Lupo 3L und diesem automatisierten Getriebe sehr gut auskennst, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir sagen könntest, was deiner Meinung nach die Ursache sein könnte und wie ich das Problem endgültig beheben kann. Vielen Dank für deine Hilfe!

Alle Infos dazu findest du bei colormfa.ru https://wiki.colormfa.ru/logoloader mit Google Übersetzter kannst du dich da einlesen.

Wo bekommt man denn Startlogos usw für der Colormfa denn her für meinen A2. Würde den gerne noch ein wenig veränder wenn ich den Zündschlüssel drehe. Hat da schon jeman Erfahrung damit oder eine Samlung und kann mir aushelfen 😊

Ich hatte die gleichen Klonker-Symptome an meinem BBY EZ 11/2004. Die Plastikhülse vorne rechts war verrutscht, ich hatte aber noch keine Korrossion am Stabilisator. Folgender Reparatursatz lies sich gut verbauen: febi bilstein 37657 Stabilisatorlagersatz verfügbar z.B. hier: https://www.motointegrator.de/artikel/1563772-lagersatz-stabilisator-febi-bilstein-37657?gad_source=1&gad_campaignid=17412668085&gclid=CjwKCAjwtp7VBhBjEiwAJfpV--IOqv_VRx_Z34_oqjXNFPz8RBt1AgYsX6jAbgs5MhaiUeciMcCZShoCVLkQAvD_BwE Es geht auch ohne Hebebühne und mit nur einem Wagenheber, wenn man einen Unterstellbock zum sicheren Lagern des angehobenen Autos hat. Außerdem unbedingt die Hinterräder mit Keilen oder Steinen gegen Verrutschen sichern, denn beim Anheben auf nur einer Seite verschibt sich immer irgendetwas. Man braucht unbedingt einen gekröpften 13er Ringschlüssel, sonst bekommt man die Schrauben nicht auf. Die Schraubenköpfe liegen versenkt, mit einem Maulschlüssel kommt man nicht ran. Für eine lange Knarre ist kein Platz und mit der kurzen Knarre reicht die Hebelkraft nicht zum Lösen/Festziehen der Schrauben. Ich empfehle mit der linken Seite (Fahrer) zu beginnen. Auf der Fahrerseite ist die Antriebswelle nicht im Weg, man sieht besser und kann schon einmal mit den Schrauben und Gummis seine Fingerfertigkeit üben. Ich habe das Lager auf der Fahrerseite ersetzt ohne mit dem Wagenheber den Querlenker einzufedern, ich bin überall rangekommen. Auf der rechten Seite (Beifahrer) ist deutlich weniger Platz für Ringschlüssel oder Knarre, im ausgefederten Zustand ist die Antriebswelle im Weg. Man muss mit dem Wagenheber das Federbein so weit einfedern, dass man Platz für den Ringschlüssel oder die Knarre hat. Das sind für die obere und die untere Schraube unterschiedliche Positionen, ebenso zum Herausnehmen der alten und Einsetzen der neuen Schrauben. Wenn die Schrauben eingeführt sind muss man die Position der Antriebswelle noch einmal neu justieren um den Stabi mit der Schelle/Klammer in die richtige Position zu bringen, so dass beide Schrauben in die Gewinde greifen. Wenn man die richtige Stellung gefunden hat lassen sich die Schrauben locker mit der Hand eindrehen. Zum Festschrauben mit Ringschlüssel brauchen obere und untere Schraube jeweils wieder eine andere Position der Antriebswelle/Querlenker. Außerdem unbedingt sowohl den Stabi als auch das Gummi wie auch die Klammer vor der Montage mit Silikonspray einsprühen, sonst lässt sich das nicht montieren. Mit Silikonspray geht die Klammer leicht auf das Gummi und die Einheit Klammer/Gummi lässt sich auf dem Stabi in die richtige Position schieben und drehen. Viel Erfolg beim Nachmachen, Norbert

Würde auch eine nehmen.

Hallo Mankmil, ich hätte auch gerne eine Platine. Ich schicke Dir eine PN. Merci 3744 / Marcos

Ja, 2-3 könnte ich noch zusammenkratzen.

Hallo, gibt es noch Patinen von der letzten Bestellung? Gruß Christian

Problem habe ich heute bei ihm behoben bekommen, indem ich herausgefunden habe, wo die beiden 20er Torx Schrauben sitzen (jeweils eine pro Arm) und diese nachgezogen habe, da ich Spiel in den jeweiligen Armen seitlich hatte. Geprüft per Hand. Der untere war gar nicht schlimm. Minininimal. Der obere hingegen konnte gut nachgezogen werden. Nachgezogen (im eingebauten Zustand Lupo 3L) - GGE läuft ohne Probleme beim 1. Versuch und Wagen schaltet perfekt! Hier nochmal auf einem Bild von Mankmill zu sehen, welcher bereits dieses in einem anderen Post dargestellt hat: Quelle(n): https://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php?p=82123

Ich fahre seit ca. 80.000 Km mit dem Schlauch vom 75 PS Diesel im ATL und der hält. Teilenr ? Das Thema gibt's hier irgendwo um Forum...

Das sind die Teile für die Strecke zwischen Turboausgang und LLK:

das ganze geht mir auch schon ne weile durch den kopf,aber auf gleichbleibenden durchmesser von/bis mit dickerem LLK

Es entwickelt sich ein Geschäftsmodell https://www.facebook.com/profile.php?id=61593402796658

Du hast recht, "für nicht viel mehr Geld" sollte das heißen.

Fehlt da ein "nicht"? Oder sollte mehr eher weniger heißen..? Und du hast ja Recht, diese pseudo-emotionale Aufladung "schweren Herzens" ist mir auch zu unehrlich und überflüssig.

Ich verstehe nicht so ganz, was dein Problem ist, wenn die Welle während der Fahrt rausspringt, dann stimmt was nicht. Wenn deine Welle rausspringt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Welle zu kurz, die Vermutung das jemand eine vom Lupo bei dir verbaut hat, ist da die wahrscheinlichste, vielleicht ist auch was anderes kaputt, deine Tripode ggf. Das die Teilekataloge beim A2 nicht stimmen ist bekannt, wenn du das nicht wusttest, ab jetzt vosicht, es sind reihenweise Teile für alle A2 gelistet, die beim 1,2er nicht passen, Bremsbeläge für die Trommelbremde und Querlenker, um nur 2 offensichtliche Beispiele zu nennen. Daher die Frage, wenn du eine originale Welle hast, die für dein Auto ist, und die ist genau so lang wie deine, die raus springt, wie kommst du auf die Idee, dass die auch wirklich original ist? Besorg dir bei Kleinazeigen eine Welle von ein Schlacht A2 1,2 TDI und miss nach. Wenn die Länger ist, Gelenke regenereieren, einbauen und fertig. Wenn die Länge stimmt, den anderen Fehler suchen.

Es muss aber nicht alles weg, was im ELSA steht. Thermostattausch am 1.6er, so wie ich es mache: Kühlwasser ablassen an der Schraube unten am Kühler, Kabel oben an den Zündspulen abstecken und Kabelbaum oben wegbiegen. Verrastung des Hauptkabelbaumes (eckige JHalterung) lösen, alle Stecker zu den beiden Sensoren am Thermostat lösen und Kabel zur Seite biegen. Beide Schaltseile aushängen, Alle Schläuche rund ums Thermostatgehäuse abziehen... ... Dann kommt man ans Thermostat ran und kann den zusammen mit dem Kühlrohr hinterm Motor rausziehen (die sind mit dem Plastikclip verbunden), nachdem alle Schrauben am Thermostat gelöst sind. Die Hochdruckpumpe muss NICHT ausgebaut werden und habe ich auch noch nie gemacht!

Dann soll er es bitte einfach behalten .... Für viel mehr Geld haben ich küzlich einen ATL mit 135k km, S-line, roten Stoffsitzen und Bose gekauft ... das war aber auch ein Schnapper.

Hier ein TD mit rotem i und mit Holperreim: "Geht bei ca. 5 l / 100 km wie die Kugel aus dem Rohr. Das ist der ATL Motor." https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-90-ps/3483203623-216-7692

Die ersten Meter sind soweit ganz gut, ich stelle ihn am Donnerstag zur Achsvermessung danach kann ich denke ich mehr sagen. Vom Komfort ist es gut aber das Fahrwerk davor hatte mit 315tkm auch schon etwas verschleiß :-)

Hallo zusammen, Das doofe an dem Thema G2/G62 ist, dass es davon 2 Stück gibt. Einmal oben beim Thermostaten und den anderen unten am Wasserkasten. Und ich habe einen BBY-Motor drin. Beim grünen oben wird das G2-Temperatursignal an die Armaturentafel J285 und das G62-Signal an das Motorsteuergerät J237 gegeben. So ist mein Infostand. Für den BBY findet man in den Stromlaufplänen (1/21, 4/7 und 35/21) nur den grünen Typen 059 919 501A. Zu dem blauen 8D0 959 481B am unteren Wasserschlauch am Wasserkasten gibt es für BBY vermutlich keine Auswertung, keine interne Signalverarbeitung, man findet ihn nicht in den Stromlaufplänen zum BBY. Liege ich da richtig? Oder habe ich da etwas übersehen? Hat da Audi etwa nicht richtig gespart? Grüße

BGS CE-56 hat gepasst!